【长文】摄影分享——如何用简单的器材拍好建筑空间

从事建筑摄影这几年来，从新手开始一点点变得成熟，刚入行时的迷茫、不知所措，阅遍互联网却找不到一篇可以作为建筑空间摄影入门指导的文章或者帖子，哪怕是一些简单的小技巧，让我心生了今天分享这么一篇帖子的想法。这个帖子中，我把新手在刚接触建筑空间摄影时几乎都会遇到的问题进行总结，并帮助新手解决，尤其是设计师朋友，一些不复杂的项目可以尝试用自己的器材去拍摄。

首先罗列一下整个帖子的提纲
1.器材问题
2.相机的基本参数
3.环境光的处理
4.拍摄时光圈快门的选择及灯光的处理
5.构图
6.其他的一些表现方式
7.关于星芒
8.作品分享

在进入正题之前，说一下摄影的本质，其实摄影的本质就是光的绘画。没有光就没有照片，后面要说到的很多内容都和光有关。
如果有其他的摄影问题咨询，可以直接加我微信交流：greenbab

3.环境光的处理
我们在拍摄建筑外观，或者室内空间，天气、拍摄的时间是非常重要的，常规的拍摄，基本是遵循白天拍摄，室内最好是阴天拍，外观最好是晴天拍！
当然这个并不是绝对的，需要根据项目本身以及想拍出怎样的氛围来确定哪种天气拍摄。


晴天拍摄建筑外观比较好理解，好的光线可以更好的表现建筑物的材质、光影！
为什么室内需要阴天拍摄呢？

想必大家一定遇到过这样的问题！

窗户太亮了，严重过曝，窗户、窗帘没有细节！而阴天拍摄可以有效的避免这样的情况！




这里我说一下拍摄室内空间里一个很重要的概念，光比，什么是光比？就是在一个室内空间里，户外环境光的亮度、室内灯光的亮度、室内空间的整体亮度是不一样的！那么这个亮度的比例就叫做光比！
大光比（大晴天）拍摄的时候，室内的家具曝光正常，那么窗户几乎是一定会过曝的！如果窗户曝光正常，那么家具会很暗！

我们在晴天如何解决这个问题？
有两个办法，首先是想办法是压低户外光线，一般有几种方式
①使用透光的遮阳材料，比如窗纱、茶色的透明贴膜、百叶窗等等！
阻挡室外的大部分光线进入室内！
②提高室内的光线亮度，
如何提高？
首先如果室内的灯光照度足够，可以选择打开照明灯，在开灯后如果室内亮度还是达不到室外光线的亮度，那么就需要闪光灯来补光了。闪光灯补光比较麻烦，这里不建议新手使用！


最后介绍一个效果最好，也是最管用的办法，这个办法就是挑选合适的时间拍摄，以夏天为例，比如今天，凌晨4点的室外光线是非常柔和，而且效果非常美妙的，或者是等到黄昏的时候！户外的光线呈深蓝色，当然这个时刻非常的短暂！每一天我们都会有这两个非常奇妙的时刻，凌晨和黄昏的两个时间段加起来不到1小时！
那么在上午或者下午如何来挑选合适的时间？
首先我们先看一下这个空间采光的朝向，来确定这个空间的阳光射入角度，如果这个空间的采光面是北面，那么恭喜你，这个空间的窗户几乎无论如何都不会过曝！因为北面永远不会成为受阳面！
如果窗户是在东边，那么我们可以选择下午拍摄。
如果窗户是在西边，那么我们选择上午拍摄！让太阳始终处在我们的背后！
这样就可以很大程度上的避免窗外过曝的情况！



这些都是晴天拍摄时的失败案例，然后再看顺着自然光的拍摄！






顺着自然光拍摄，就可以拍出非常自然的窗外效果！
但是问题又来了，室内空间一定会有个面朝南，这个面始终是受阳面，也就是说这个面始终都会迎着直射光，这怎么办？
我们拍摄的经验就是，如果不允许打光，那就一大早或者傍晚黄昏的时候去拍。





这是黄昏时最美妙的时刻

这也是傍晚，时间点不同。

这个呢是深夜
但是深夜拍摄，对室内的灯光要求非常高。
一般不建议。
所以我们在拍摄大型项目的时候，拍摄之前需要有一天或者半天的时间，拿着工程图纸进行踩点！然后在图纸上标出拍摄位置，踩点的时候用指南针定位，根据经验来判断每个点位最佳的拍摄时间！

刚才说到室内，是东边下午拍，西边上午拍，而建筑外观是反过来的！建筑外观需要拍摄受阳面！也就是说东边需要上午拍，西边需要下午拍！

南边和北边的拍摄时间相对比较自由，唯一需要注意的是阴影的长度和位置！

4.拍摄时光圈快门的选择及灯光的处理

首先我们说光圈。
如果用手机拍，手机的光圈不能变化，华为P9是个例外，P9可以和单反一样调整各种参数，手机的光圈是恒定的2.8，但是这不影响手机的拍摄，我们这里说的是用单反拍！
拍摄建筑室内，最常用的光圈是F8-13，F8-F13，我个人习惯用11，因为用11这样的小光圈，画面的景深比较大，锐度也比较好！


当然也有用大光圈的时候，比如我们拍摄特写。比如我们拍摄特写！



这时候我们就可能会用到大光圈来达到虚化前景或背景的效果！


这样的效果，F11这样的小光圈就无法实现了，需要用到F4以上的大光圈，这里说一下，数值越小，光圈越大！单反相机最小的光圈是F22，常规变焦镜头最大光圈是2.8！常规的低端镜头最大光圈可能只有5.6！

说完光圈我们说快门，一般拍摄建筑，特别是夜景，曝光的时间都会比较长！甚至达到几秒的曝光时间，所以三脚架是必备的。
那么拍摄的时候，快门究竟是怎样的呢？
快门速度决定了灯光和窗外的效果，快门速度越快，越不容易过曝。
我们先来看一张失败的案例。

这个灯带就是因为曝光时间过长现场光比过大而导致的过曝。

这是一张成功案例，我们在拍摄的时候选取的黄昏时环境光和楼体灯光亮度相同的时刻拍摄，这样来达到的最佳效果。

我们再看下，相同光圈情况下，不同曝光时间的区别！



参数在右下角都写了，
上图是F11，曝光时间10秒，
下图是F11，曝光时间1.6秒！
1.6秒的曝光，窗户的曝光正确，但是建筑的立面材料细节无法体现！
10秒的曝光时间，建筑立面的材质表现出来了，但是窗户明显过曝！这是比较极端的比较！
一般我们在拍摄的时候，都会用不同的曝光时间多拍摄几张，从而选出曝光正确的照片。以便后期的合成！

一般正常情况，我们拍摄的时候，快门速度不建议超过4秒，超过4秒的曝光时间，会导致照片画质直线下降，
最直接的体现就是照片的颗粒感变强，不够细腻，锐度降低！
更严重的是出现紫边，甚至是其他一些不该出现的颜色！


这张图是一个无采光环境拍摄的，按照正常情况，这个空间的灯直接拍摄是一定会过爆的，这个过爆的灯特指顶上的那些圆形的装饰吊顶。
这里教大家一个解决灯带、吊灯过曝的办法，相机架好，参数设置完毕，完成对焦。一般这种办法适用于曝光时间在1秒以上的，然后使用遥控快门，在你按下快门的瞬间，关掉过曝的灯，这样的目的是降低灯的曝光时间，这样的目的是降低灯的曝光时间！



这样瞬间关灯，可以实现类似效果图一样的灯光效果，灯带、主灯的效果都特别柔和，如果快门速度在0.3秒以下，甚至几百分之一秒，那这个办法就不适用，因为灯带过曝的可能性不大！

采光好的情况下，灯带直接开，快门速度是很快的，这样灯带或者主灯不会出现过曝的情况！

5.构图
透视大家都懂，建筑、室内的构图，无非就是一点透视和多点透视！








以上这些是一点透视。
一点透视的使用范围比较广，几乎可以表现任何空间，有几种空间特别适合一点透视的。对称空间，或者是大体量的空间。

这种大型宴会厅，最适合一点透视。

以及一些走道。

接下来是多点透视。





这些都是多点透视的案例。

接下来我分享一个个人经验。
我是在拍摄的时候总结出来的一个构图方式。
不同一点透视和多点透视
我的构图方式是找三角形（三角形构图）

大家都知道三角形是最稳定的几何形状，这个构图方式对于表现空间的帮助可能并不大，但是在对空间的布景、室内的家具摆放上帮助特别大！或者是户外的场景，无法找到透视的情况。





我用红色箭头标出了我的构图思路！

一般我遇到构图问题，都会先找三角形！因为找三角形不容易出错！
三角形构图法很稳定没错，但是要注意整体构图不要失衡！

这是个大三角形！就是很典型的三角形构图，再加解决画面平衡的案例，建筑呈一个典型的直角三角形，但是右边很重，如果没有左上角的树叶，那么画面确实失衡了！如果现场是在是没有树叶，那么后期加点上去也不是很难的事！昵图上很多素材！
关于画面失衡，原因就在于画面的重心偏离图片中心线附近，正确的画面重心应该是在画面中轴线靠左或靠右一点的位置。

画面重心示意图

在构图中，一般拍摄建筑空间，最基本的原则是横平竖直！但这也不是绝对的！
横平竖直有时候很难表现出这个建筑物很高的感觉！那么怎么来表现高，有时候我们会使用仰拍！



这是同一个项目，第一张仰拍的角度对于表现建筑的高度就很好。第二张的重点是表现建筑的体量感，但是右侧写字楼的高度就无法表现。



仰拍可以从正面走，也可以走侧面。

说到构图，不能不说一下拍摄时机位高度的选择。
一般正常拍摄建筑外观，地面拍摄我们采用人视高度，大约在1米7左右！
如果是拍摄大型工装，建筑内部的体量比较大！也会采用人视高度！

那么小空间的住宅，比如一个120平的公寓，我们的机位高度一般都定在门把手的高度，大约1.2米，但这也不是绝对，如果家具特别高，那么可能会升到1米5。
如果家具特别矮，也许会降到1米！

拍摄有桌子，或者工装里有前台，或者厨房卫生间有大面积台面的空间，机位的高度原则是可以看到最高的那个台面！卫生间有台盆的话，需要可以看到台盆内壁！
卧室的拍摄，一般会选择比床高20cm左右，让照片中床的表面积不要过大，否则会有比较严重的透视变形。
这就是机位高度的选择！

2.相机的基本参数

使用单反拍摄，最基本的参数就是光圈、快门速度以及ISO！ISO又叫感光度！这三个参数决定照片的曝光！


直接解释这三个参数的概念可能比较难理解，我做个比喻，我们把相机比作一台喷墨打印机！镜头就是喷头，光就是墨，感光元件（没有数码的时候这个东西叫胶片）就是纸。


光圈：就相当于喷头的单位进墨量，光圈越大，每秒可以喷出的墨越多，光圈越大，照片越亮。
快门速度：就相当于喷头喷墨的速度！快门速度又叫曝光时间，曝光时间越长，照片越亮，曝光时间越短，照片越暗。
感光度（ISO）：是底片对光的敏感度，感光度低的时候，就像一滴墨水滴在铜版纸上，感光度高的时候，就像一滴墨水滴在宣纸上！更高的感光度可以提高照片亮度，但是会导致照片细节的丢失！画面不够细腻（出现严重的噪点、紫边等等）！


最后两个参数，是白平衡和照片格式。
白平衡就是色温色调，这个不难理解，一般拍摄的时候都设置成自动，后期可以在软件（PHOTOSHOP或者LIGHTROOM）里调整，这个就不多说了，大家会做3Dmax应该都能理解这个概念！
照片格式，单反相机有2种照片格式，一种是JPG，一种是RAW。
JPG是压缩过的图片格式，这样的图片不具备（或者说具备很小的）后期调整空间，如果是用单反拍摄，不建议用JPG直接出片！
RAW格式是带有相机参数的原始底片文件，这个格式的文件有比较大的后期调整空间，也带有拍摄时的色温、曝光值等数据，raw的图片可以在PS或者lightroom这两个常用软件里编辑。

1.器材的选择

首先介绍一下我们拍摄建筑或者室内空间需要的器材。
最简单的器材就是手机，不管是苹果还是华为，现在在光线好的情况下成像已经是很好了。如果拍摄室内在手机焦距不够的情况下，可以买个手机用的广角头，淘宝有卖。
手机的缺点呢，就是解决不好夜景以及光线不好的场景！那么遇到夜景或是光线不好的情况，我们就需要单反了！

用单反拍摄建筑和室内空间，除了广角镜头，我们还需要一些配件！
①三脚架

②快门线（或者遥控器）
三脚架大家都懂！

快门线的作用避免按快门的时候造成相机的抖动！
一般业余爱好者拍摄，镜头用17mm左右的广角就可以了！
而我们专业拍摄建筑和室内，用的是建筑专用的移轴镜头！
关于焦距，这个需要和大家普及一下相机的画幅问题！
打个比方，有两台相机，一台是佳能的60D，一台是佳能的5D3，同样的17mm镜头，在5D3上的焦距是17mm，到60D上的焦距是17mm*1.6=27.2mm的焦距！因为60D是APS-C画幅，而5D3是全画幅，5D3的画幅更大！
在APS-C画幅上要达到17mm焦距，需要用10mm的镜头！

常用的单反相机分为APS-C画幅和全画幅相机，上述17mm焦距是全画幅标准，APS-C画幅的相机，真实焦距需要乘以1.6的系数。

6.其他的一些表现方式

不同的空间，氛围不尽相同，所以我们需要使用不同的手法去表现它。



暗调子，我习惯叫它死黑调。

大光比的暗调表现手法

高光调子



冷灰调

黄昏调子

同一个空间的不同表现手法！我们知道，一个空间在不同的光照情况下，氛围是不同的，所以我们拍摄的时候，如果客户要求高，需要多种氛围拍摄。


白天和晚上的对比。

冷调和暖调的对比！

7.关于星芒



关于星芒，这个难不倒老手，但是很多新手会不知所措，不知道如何拍出漂亮的星芒。
星芒，就是灯光衍射出来的光芒。
如何拍出星芒呢，有3个必要条件。
①必须是小光圈！F8以上！
②必须是聚光灯，比如射灯，筒灯不会有星芒。
吊顶上的蜡烛灯泡，这个会有星芒。
③长时间的曝光更容易产生星芒。一般是1秒以上，快门速度过快不会产生星芒。

心得分享

最后分享一句耶鲁大学摄影系老师的名言，翻译成中文：摄影无规则，你若喜欢，便是晴天。


规则是死的，人是活的！上面分享的一些技术技巧，只是帮助大家来表现，而不是宣扬教条主义照本宣科，并没有绝对。

摄影的本质是表现，而不是技术！

分享几张我用手机拍摄的建筑照片





































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